Bagaimana Dua Pembuat Kasut Menyokong Trend Luar Pesisir

Kebanyakan pembuat kasut meninggalkan Amerika Syarikat untuk kilang yang lebih murah di luar negara beberapa dekad yang lalu. Beginilah cara dua firma kecil milik keluarga yang mempunyai pengikut pengguna yang kukuh—Sabah dan Okabashi—menentang trend itu.

Mickey Ashmore memulakan Sabah, yang menghasilkan kasut yang diilhamkan daripada selipar Turki, selepas dihadiahkan sepasang yang tradisional dan mencari kilang terbaik di Turki yang boleh membuat versi yang lebih moden. Tetapi pada hari ini, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif berkarisma syarikat itu teruja dengan sesuatu yang lebih dekat dengan rumah: Musim bunga ini, dia secara senyap-senyap membuka kilang kasut baharu di El Paso, Texas, untuk menguji bahan dan gaya baharu kasutnya, yang dia panggil sabah dan babah. , berhampiran pengguna Amerikanya.

Pergerakan ini mendapat trend selama beberapa dekad pengeluar kasut yang berpindah ke luar negara untuk menjimatkan kos.

"El Paso mempunyai sejarah panjang dalam kraf kulit dengan but koboi dan pelana," kata Ashmore, 35, yang berasal dari Texas. "Cara anda membuat but koboi sangat serupa dengan cara anda membuat sabah."

Untuk bersikap adil, Sabah, yang kasut utamanya dijual pada harga $195, adalah buatan tangan, mencipta cabaran yang agak berbeza daripada yang dihadapi oleh pembuat kasut pengeluaran besar-besaran. Tetapi langkah itu menarik perhatian pada masa perbincangan mengenai penyusunan semula dan pengembangan pembuatan Amerika untuk menghadapi cabaran rantaian bekalan telah menjadi tumpuan.

Di Georgia, seorang lagi pembuat kasut milik keluarga, Okabashi, yang sentiasa mengeluarkan kasutnya secara tempatan, baru-baru ini mengumumkan pengembangan $20 juta ke kilang Amerika sendiri seluas 100,000 kaki persegi. Okabashi, yang keluarga pengasasnya adalah warga Iran dan pernah memiliki perniagaan kasut terbesar di Timur Tengah, telah membuat pembuatan di Buford, Georgia, sejak permulaannya pada 1984. Selipar lelaki dan wanita yang dikitar semula serta but hujan kanak-kanak (sebahagiannya diperbuat daripada soya AS) dijual di Walmart dan Target, serta dalam talian.

“Orang ramai akan bertanya kepada bapa saya, 'Pernahkah anda terfikir untuk memindahkan kilang anda ke China?' berkali-kali. Dia hanya membuat komitmen ini,” kata Sara Irvani, 34, yang mengambil alih jawatan Ketua Pegawai Eksekutif lima tahun lalu.

Pergerakan kedua-dua perniagaan kecil milik keluarga ini bertentangan dengan sebahagian besar industri, yang sebahagian besarnya telah berlepas dari hab pembuatan kasut Amerika suatu ketika dahulu, seperti New England. Hari ini, kira-kira 99% daripada kasut yang dijual di Amerika Syarikat diimport, kebanyakannya dari Asia.

Apabila Rothy's yang jauh lebih besar ingin menubuhkan pembuatannya di kilang seluas 3,000 kaki persegi di Maine, sebagai contoh, ia menghadapi masalah kualiti menghasilkan flat rajutannya pada skala. Jadi selepas setahun mencuba, Rothy menutup kilangnya di AS dan membuka kedai di bandar perindustrian Dongguan, China, di mana ia kini mengendalikan kilang seluas 300,000 kaki persegi. (Untuk lebih lanjut mengenai Rothy, lihat kami Ciri majalah Julai 2019.)

Sedekad yang lalu, Ashmore Sabah, bekas lelaki kewangan dan pekerja Microsoft yang pernah tinggal di Istanbul, jatuh cinta dengan selipar Turki berbakat. Kembali ke New York City, dia mencari pembuat kasut yang boleh menjadikannya versi diubah suai dengan rupa yang lebih moden dan bahan berkualiti tinggi. Tidak lama kemudian dia menjual kasut itu, yang dibuat di sebuah kilang berusia lebih berabad-abad di Gazientep, kepada rakan dan rakan rakan di apartmennya di East Village, seperti versi parti Tupperware yang lebih bergaya.

Apabila Ashmore mula mencari kilang kedua di Amerika Syarikat, dia mempertimbangkan Los Angeles dan New York. Dia bukan sahaja mahukan lebih kapasiti, malah inflasi yang melambung tinggi di Turki telah menjadi risiko. "Melakukan sesuatu di dalam negeri adalah satu cabaran," katanya. “Tidak ramai lagi orang yang membuat kasut di AS, dan sudah tentu tidak berkembang di AS

Pada 2018, dia menetap di El Paso, tertarik dengan sejarah kraf kulit dan pembuatan but. Pengurus kilang baharu itu ialah pembuat kasut generasi ketiga dan alat utama. "Saya membina banyak perniagaan saya berdasarkan intuisi. Rasanya baik untuk terus mengikutinya, "kata Ashmore, yang terus memiliki perniagaan tanpa pembiayaan teroka. "Bersikap tidak formal dan tidak terlalu metrik memberi kami jiwa dan pelanggan kami menyukainya."

Dengan kilang baharu seluas 3,000 kaki persegi itu, beliau berharap dapat menghasilkan but atasan yang lebih tinggi yang akan menggabungkan warisan Turki dan Texas, serta versi baharu selipar sedia ada dengan bahan dan reka bentuk baharu. Selipar pertamanya dibuat dengan kulit pelana yang tidak dicelup dilancarkan pada 11 Jun dan habis dijual dalam masa tujuh jam, katanya. Larian kedua terjual dengan cepat juga.

Versi baharu kasut akan diperbuat daripada bahan selain kulit, mungkin kanvas, fabrik, baldu atau denim. “Salah satu perkara yang paling kami teruja ialah keupayaan untuk membawa masuk pelbagai jenis bahan. Sukar untuk membawa bahan lain ke Turki,” katanya.

Sementara itu, Okabashi, yang mempunyai jualan lebih daripada $20 juta, menyasarkan pelanggan yang berbeza, dengan sandal buatannya yang mampan, kebanyakannya dijual di bawah $20 di peruncit besar-besaran dan di Amazon. Ia telah menjual sejumlah lebih daripada 35 juta pasang kasut sejak penubuhannya. Dengan pembesaran kilang baharu, Irvani meramalkan menggandakan kapasiti pengeluaran kepada "beberapa juta" setahun.

“Saya rasa orang ramai menghargai yang dibuat secara mampan di Amerika Syarikat dengan cara yang tidak pernah mereka rasai lima tahun lalu,” katanya.