Betapa Jenama Fesyen Bebas Tissa Fontaneda Telah Bertahan Dan Berkembang

Sektor fesyen premium dan mewah semakin dikuasai oleh konglomerat multinasional dengan belanjawan pemasaran yang besar seperti Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) dan Kering Group pemilik Gucci, masih terperangkap dalam kontroversi mengenai Pemesejan yang tidak disengajakan daripada Balenciaga. Walau bagaimanapun, ramai pengguna yang arif beralih kesetiaan kepada label fesyen bebas yang menonjol daripada orang ramai.

Dengan akar dalam haute couture dan identiti tandatangan yang kuat dalam bentuk "beg gelembung" kulit, Tissa Fontaneda telah menemui USP yang boleh dieksploitasi dan telah menarik beberapa nama besar dan agak canggih. Mereka termasuk diraja seperti permaisuri Sepanyol dan Jordan, masing-masing Letizia Ortiz Rocasolano dan Rania al Abdullah, serta pelakon Australia Cate Blanchett.

Jenama beg tangan dan aksesori itu diasaskan oleh Tissa Fontaneda kelahiran Munich pada tahun 2010, setelah mengasah kemahirannya di Daniel Swarovski di Paris sebagai pembantu reka bentuk kepada Rosemarie Le Gallais dan Hervé Leger, diikuti dengan perkhidmatan lama di jenama mewah Sepanyol Loewe (milik sepenuhnya oleh LVMH sejak 1996) pada pertengahan tahun sembilan puluhan. Di Madrid, dia membangunkan koleksi beg tangan Thierry Mugler (melalui pengeluaran Loewe) dan kemudiannya menjadi ketua produk untuk jenama itu.

"Ini adalah masa kreatif sebelum kumpulan besar mengambil alih industri fesyen dan mengubah kemewahan menjadi perniagaan besar," kata Fontaneda kepada Forbes.com.

Walaupun bekerja dengan beberapa nama fesyen utama, pereka memutuskan untuk melakukannya sendiri lebih sedekad lalu. Membuka kedai utamanya di tengah-tengah Marylebone yang bergaya di London sejurus sebelum Covid-19 melanda adalah satu lagi lompatan dalam kegelapan—tetapi ia nampaknya telah membuahkan hasil pada tahun 2022.

Baru-baru ini saya bertemu dengan Fontaneda di seberang lorong berbatu dari butik Londonnya untuk mengetahui cara jenama itu bertahan daripada tekanan tekak perniagaan fesyen, apatah lagi kemelesetan Covid, dan mengekalkan kedudukan pasarannya.

Perniagaan fesyen telah berubah sejak hari anda di Paris dan Madrid pada tahun sembilan puluhan... bagaimana?

Dalam kemewahan, perniagaan beg tangan sangat berbeza. Pereka bentuk mempunyai keperibadian mereka sendiri ... ia bukan perkara yang sama. Sama ada Saint Laurent atau Lacroix, mereka semua mempunyai pendekatan masing-masing. Kami juga mempunyai tukang di Sepanyol dengan kemahiran yang tidak dapat anda bayangkan. Ia tidak tertumpu pada perniagaan dan penjanaan wang seperti hari ini.

Jadi adakah anda rasa kreativiti telah mengambil ketukan?

ya. Ia telah menjadi terpusat tanpa memberi perhatian kepada nilai teras label. Hari ini, terdapat keseragaman rupa; itu kerana personaliti jenama semakin hilang. Ini satu perkembangan yang menyedihkan untuk saya lihat sebagai seorang pereka. Biasanya apabila anda menghasilkan koleksi beg tangan anda bermula dengan idea, diikuti dengan prototaip, dan kemudian pengeluaran. Kini proses itu disesuaikan dengan apa yang boleh dilakukan oleh pengeluaran.

Kecekapan pengeluaran memacu keuntungan besar bagi syarikat-syarikat ini; Bernard Arnault (CEO LVMH) baru sahaja menjadi lelaki terkaya dunia lagi. Bukankah itu hanya petanda zaman?

Sesungguhnya, persediaan pengeluaran hari ini bermakna anda boleh membuat beribu-ribu beg mewah dengan margin yang jauh lebih besar berbanding sebelum ini. Tidak mengapa mereka boleh membuat banyak wang, tetapi ini adalah model perniagaan, bukan yang kreatif. Dan ia bukan apa yang saya mahu lakukan.

Apakah visi anda untuk beg tangan mewah?

Biar saya berikan satu contoh. Seorang wanita Amerika masuk ke kedai pada hari yang lain dan dia berkata bahawa ia mengecewakan baginya, apabila mengembara di seluruh Eropah, bahawa semua kedai mewah kelihatan sama. Dia gembira untuk menemui saya kerana ia sangat berbeza. Kami mendapati ini banyak; orang mahu sesuatu yang menonjol, dan berdiri Untuk sesuatu.

Tetapi berdikari sentiasa berisiko dari segi kewangan dalam fesyen. Adakah ia berbaloi?

Saya memulakan keseluruhan perniagaan ini dengan €50,000 dan pertumbuhan kami sepenuhnya organik, dengan beberapa pelaburan daripada rakan dan keluarga. Kami tidak boleh membelanjakan banyak untuk pengiklanan, yang hari ini juga boleh memacu editorial, jadi tidak mudah untuk mendapatkan nama kami di sana.

Namun kami telah menjadi agak meluas dan kami menjangkakan untuk menutup tahun dengan pertumbuhan 25%. Pasaran pengedaran terbesar kami ialah Jerman, UK, Switzerland dan Austria; dengan beberapa lokasi jualan di Amerika Utara; dan kami kini sedang melihat untuk berkembang di Amerika Selatan. Saya ingin mewujudkan syarikat baharu yang memiliki pengedaran kami di mana saya tidak semestinya mempunyai pegangan majoriti supaya saya boleh memberi tumpuan kepada pembangunan kedai.

Rentetan kedai adalah jalan ke hadapan, kemudian?

Jenama seperti saya memerlukan kedai sendiri, itu penting. Kami adalah label yang perlu dibentangkan dan dijelaskan. Kami bukan jenama gedung serbaneka kerana, walaupun titik harga kami tinggi, kami tidak sesuai dengan label pereka, manakala jenama fesyen khusus cenderung diletakkan pada tahap yang berbeza. Kami berjaya dalam peruncit fesyen berbilang jenama, contohnya di pusat peranginan ski mewah dan butik hotel mewah yang mempunyai ramai pelancong. Ini adalah sesuatu yang kami fokuskan.

Adakah anda mempunyai lokasi khusus dalam fikiran untuk butik baharu?

Terdapat beberapa tempat dalam senarai keinginan saya, sudah tentu. Satu contoh ialah Madrid, di mana kami mempunyai bilik pameran, dan yang menjadi bandar yang hangat, terutamanya sejak wabak, terima kasih kepada cara majlis perbandaran merawat perniagaan kecil pada masa itu. Ramai pelabur telah tertarik dengan modal yang dilihat sebagai dinamik, dan beberapa hotel mewah telah dibuka, sebagai contoh, Rosewood dan Four Seasons di mana kami kini mempunyai kehadiran. Bandar ini merupakan titik penghubung bagi rakyat Amerika Selatan yang berminat untuk membeli-belah.

Mengapa anda memilih London untuk kedai perdana anda yang pertama?

Pertama saya suka London; ia adalah periuk lebur banyak perkara—seluruh dunia bertemu di sini. Tetapi London juga bebas daripada kekangan yang mungkin anda temui di Paris atau Milan di mana mereka mempunyai tradisi fesyen yang kuat. Saya rasa London lebih terbuka kepada jenama khusus, ditambah pula kami sudah mempunyai pengedaran borong di sini. Semasa saya hampir mengambil risiko Brexit datang dan rasanya ia adalah satu risiko yang besar jadi akhirnya, saya membuka melalui rakan kongsi runcit di Marylebone, malangnya sebaik sahaja wabak itu tiba. Namun begitu, kami masih berdiri dan kedai itu berjaya.

Dan bolehkah beg sahaja mengekalkan pendapatan di bahagian bandar yang bergaya ini?

Tahun ini kami menambah pakaian sedia untuk membangunkan rupa gaya hidup tetapi kami bukan label pakaian jadi kami mencari jalan kami. Sementara itu, kami telah membawa masuk jenama bebas lain yang kami suka dan sepadan dengan Tissa air pancut tengok. Kami mencipta kedai konsep mini kami sendiri pada masa butik fesyen pelbagai jenama semakin hilang.

Menjadi bebas memberi anda kebebasan itu, tetapi kerana begitu banyak kedai konsep merosot adakah ini strategi yang betul?

Hari ini anda boleh berpakaian hebat di Zara, tetapi aksesori seperti beg tangan yang membuat perbezaan. Tidak semua orang mahu kelihatan seperti isteri pemain bola sepak. Bagi yang arif, ia bukan mengenai logo, ia adalah mengenai keindahan garisan. Saya berazam. Jenama Tissa mempunyai kuasa… ia berfungsi, seperti yang ditunjukkan oleh kedai Marylebone. Kerjasama dengan pereka bentuk lain juga akan saling menguntungkan selagi kita berada pada panjang gelombang yang sama. Kami menjual kepada wanita yang pemikir bebas dan bukan hamba jenama mewah biasa.